Wir sind nach Nova Scotia gefahren, weil man Ebbe und Flut dort am besten versteht. Die Bay of Fundy gilt als Ort der höchsten Tiden der Erde. Bei Burntcoat Head beträgt der mittlere Tidenhub 11,7 Meter. Im weltweiten Durchschnitt liegt er bei etwa einem Meter. Und kaum anderswo lässt sich der Unterschied so leicht ablesen wie in Halls Harbour.
Ein Hafen ohne Wasser
Am Nachmittag des 11. Juli 2026 gehen wir über den Hafenboden, dorthin, wo sonst die Kutter schwimmen. Es ist kurz nach drei. Für die Reiseplanung hatten wir die Tidentabelle der Küste um Baxters Harbour konsultiert, um rechtzeitig zum Niedrigwasser da zu sein. Es war für 16:09 Uhr angesagt. Zwischen den Booten rinnt ein Bach durch den Kies, an seinen Rändern liegt grüner Algenteppich. Angela steht am Fuß der Kaimauer und misst die Höhe der Mauer. Neben den Holzpfählen wirkt sie klein. Über ihr steht das Lobster-Restaurant auf dem Kai.
Die Pfähle als Pegel
Wir gehen weiter über den Hafenboden. Hier stand das Wasser vor gut fünf Stunden noch etwa acht Meter hoch. Der Boden aus Schlick und Kies trägt, in den Senken glänzt Nässe. Boote liegen schräg auf dem Grund. Man kann um sie herumgehen, unter die Kaimauer treten, die Hand an das Holz legen. Es ist ein merkwürdiges Gefühl, trockenen Fußes dort zu stehen und zu wissen, dass dies nicht mehr lange möglich ist. In wenigen Stunden steht das Wasser wieder an der Kante des Kais.
Die Pfähle der Kaimauer sind dicht bewachsen. Blasentang hängt in Büscheln von ihnen herab, dazwischen leuchten Flecken in hellem Grün. Algen und Tang brauchen Wasser, und sie bekommen es nur, solange die Flut sie bedeckt. Der Bewuchs reicht genau so weit hinauf, wie das Wasser regelmäßig steigt. Ein natürlicher Pegel, denn weiter oben ist das Holz kahl.
Sechs Stunden und zwölf Minuten
Zwischen Hochwasser und Niedrigwasser vergehen etwas mehr als sechs Stunden; und das zwei mal am Tag. Die Uhr dazu steht am Himmel. Der Mond braucht 24 Stunden und 50 Minuten, bis er wieder über demselben Punkt der Erde steht. Jede Flut kommt deshalb etwa 50 Minuten später als am Vortag. Warum zweimal? Weil sich zwei Wasserberge bilden, einer unter dem Mond und einer auf der Gegenseite der Erde. Der erste ist leicht zu verstehen: Der Mond zieht das Wasser zu sich. Der zweite überrascht. Erde und Mond kreisen umeinander, um einen gemeinsamen Schwerpunkt, und die Fliehkraft dieses Umlaufs wirkt vom Mond weg. Auf der zugewandten Seite überwiegt die Anziehung, auf der abgewandten die Fliehkraft. Beide Male wölbt sich das Wasser nach außen.
Auch die Sonne wirkt mit. Bei Neumond und Vollmond stehen Sonne, Mond und Erde in einer Linie, und die Kräfte addieren sich. Das ist die Springtide. Bei Halbmond stehen sie im rechten Winkel und schwächen sich ab. Das ist die Nipptide.
Wäre die Erde gleichmäßig überflutet, ergäbe sich für die Springtide eine Welle von rund 79 Zentimetern. Vor uns liegt ein Hafen, aus dem neun Meter Wasser abgeflossen sind. Der Mond erklärt den Rhythmus. Die Höhe erklärt er nicht.
Neun Meter heute, zwölf in fünf Tagen
Wie stark Mond und Sonne zusammenwirken, zeigt die Vorhersage des Canadian Hydrographic Service für Baxters Harbour, die nächste Station, neun Kilometer östlich. Am 11. Juli fällt das Wasser um 9,1 Meter. Beim nächsten Hochwasser steigt es um 9,9 Meter. Fünf Tage später werden es 12,5 Meter sein. Am 25. Juli nur 6,7.
Zwei weitere Rhythmen kommen hinzu. Steht der Mond der Erde besonders nah, im Perigäum, steigt der Tidenhub. Sechs- bis achtmal im Jahr fällt das Perigäum mit Neumond oder Vollmond zusammen, dann sind die Springtiden am stärksten.
Die Bucht als Schaukel
Selbst die stärkste Springtide erklärt keine zwölf Meter. Dafür braucht es die Bucht. Jedes Meeresbecken schwingt von allein. Wer eine Badewanne im richtigen Takt anstupst, schaukelt das Wasser immer höher. Passt der Takt nicht, passiert wenig.
In der Bay of Fundy braucht das Wasser rund 13 Stunden vom Eingang bis zum Ende der Bucht und zurück. Der Atlantik stupst das System im Takt der Mondtide an, und der dauert 12 Stunden und 25 Minuten. Beide Zeiten liegen dicht beieinander. Jede Flut kommt fast im richtigen Moment und baut die Schwingung weiter auf. Bei jedem Zyklus strömen rund 100 bis 110 Milliarden Tonnen Wasser in die Bucht und wieder hinaus.
Siebzig Kilometer, zehn Meter Unterschied
Der Mond ist überall in Nova Scotia derselbe. Die Tide nicht. Nach den Vorhersagen beträgt der mittlere Tidenhub in Halifax an der offenen Atlantikküste 1,3 Meter. Am Ausgang der Bay of Fundy, in Yarmouth, sind es 3,3 Meter, in Digby 6,4 Meter, in Baxters Harbour 9,6 Meter und bei Burntcoat Head, am inneren Ende der Bucht, 11,7 Meter. Auf der anderen Seite der Halbinsel, bei Pictou, sind es nur 0,9 Meter. Halifax und Burntcoat Head liegen gut 70 Kilometer Luftlinie auseinander. Der Mond kann diesen Unterschied nicht machen, er wirkt auf beide Orte gleich. Es ist die Bucht. Je weiter das Wasser in sie hineinläuft, desto höher steigt es.
In Europa zeigt sich dasselbe. In der Bucht von Mont-Saint-Michel steigt das Wasser bei Springtide bis zu 14 Meter, an der Südküste der Bretagne, keine 200 Kilometer weiter, höchstens vier.
Wenn die Tide umkehrt
Um 16:09 Uhr kehrt die Tide in Halls Harbour um, so steht es in der Tabelle, nach der wir unsere Reise planten. Von da an steigt das Wasser, 6 Stunden und 12 Minuten lang, bis es um 22:21 Uhr wieder am höchsten steht. Die Kutter, die auf dem Grund liegen, schwimmen dann wieder.
Wie der gefüllte Hafen aussieht, hatten wir am Abend zuvor gesehen. Gegen 18:35 Uhr lagen die Kutter am Kai, das Wasser stand ruhig und spiegelte die Boote. Nach der Tidentabelle war es gut drei Stunden nach Niedrigwasser und knapp drei Stunden vor Hochwasser. Zwischen beiden Aufnahmen liegen knapp 22 Stunden und zwei Ebben.
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Wer wissen will, wie aus Mi’kmaq, Akadiern, Schotten und Black Loyalists das heutige Nova Scotia wurde, liest Die Siedler von Nova Scotia. Von Birchtown nach Freetown erzählt, warum Familien 1792 nach Afrika aufbrachen. Dudelsack, Fiedel und Gälisch kamen mit den schottischen Siedlern nach Cape Breton. Wer wissen will, warum die Tide in der Bay of Fundy bis zu zwölf Meter steigt und der Hafen von Halls Harbour täglich trocken fällt, liest Extreme Gezeiten in Nova Scotia. Hummer galt in Atlantik-Kanada lange als Essen der Armen. Heute ist die Lobster Roll ein nationales Symbol. Wer wissen will, wie der Fang abläuft, fährt bei einer Nachtschicht mit: Auf Hummerfang in Nova Scotia zeigt, was Bestandsschutz bedeutet. Kanada ist auch das Land des Ahornsirups. Das meiste liefert Quebec, doch auch Nova Scotia zapft den Zuckerahorn. In Halifax, der Hauptstadt der Provinz, ist das Angebot groß. Der kulinarische Kompass für Halifax führt zu den guten Adressen. Die Stadt bietet aber mehr als Essen. Der Sightseeing-Guide reicht von der Parfumwerkstatt 7 Virtues bis zur Immigrationstour im Einwanderermuseum am Pier 21. Halifax war auch Schauplatz mehrerer Tragödien. Als die Titanic 1912 sank, war es der nächstgelegene große Hafen. Viele Opfer wurden hierher gebracht. Auf dem Fairview Lawn Cemetery erinnern ihre Gräber an die Katastrophe. Am Himmel wird es ruhiger. Das Deep Sky Eye Observatory zeigt die Milchstraße an Nordamerikas erstem Starlight-Reiseziel. Stargazing auf Meereshöhe heißt hier: Mückenschutz für die Milchstraße.
Die Recherche wurde unterstützt von Visit Nova Scotia
