Die Frau im schwarzen Spitzenkleid sitzt aufrecht und blickt ernst. Das Porträt auf der riesigen Giebelwand im Arbeiterviertel Bairro das Alagoas in Peso da Régua füllt die Fläche. Streetart-Künstler António Conceição hat es gemalt: Antónia Adelaide Ferreira, genannt die Ferreirinha, lebte von 1811 bis 1896 und gilt bis heute als Ikone am Douro.
Das Wandbild entstand im September 2026. Es eröffnet den Roteiro de Arte, den Kunstpfad von Peso da Régua, dem Winzerort rund 100 Kilometer östlich von Porto. Weitere Murals und Skulpturen sollen folgen. Mit dem Porträt der Ferreirinha will die Gemeinde an die Widerstandskraft der berühmten Bürgerin erinnern. Antónia Adelaide Ferreira führte die Winzer am Douro im 19. Jahrhundert durch die verheerende Reblausplage. In Zeiten großer Existenzängste fand die Geschäftsfrau stets eine Lösung.
Portwein: volle Lager, schrumpfende Märkte
Der Douro steckt wieder in einer Krise. Wie viel Most zu Portwein werden darf, legt vor jeder Lese der Interprofessionelle Rat des Weinbauinstituts IVDP fest. Diese Menge heißt „benefício“. Sie richtet sich nach Lagerbeständen und Absatzprognosen, so erklärt es das Wirtschaftsportal ECO. Für 2026 hat der Rat 76.000 Pipas zu je 550 Litern bewilligt. 2016 betrug das festgelegte benefício noch 114.900 Pipas. Trauben außerhalb der Quote bringen deutlich weniger ein. Nach ECO erzielen sie als einfacher Douro-Wein 150 bis 400 Euro je Pipa, die Port-Trauben im Schnitt rund 1.000 Euro. In den vergangenen Jahren klagten Winzer über volle Lager der Händler und Preise unter den Produktionskosten. Denn die Lese an den Steilhängen des Douro bleibt Handarbeit. Auch sehr heiße Sommer mit wenig Niederschlag setzen den Reben zu.
Die Frau im schwarzen Kleid kannte Krise
Antónia Ferreira wuchs als einzige Tochter auf der Quinta de Travassos auf. Die Mutter war sehr streng, der Vater schenkte Antónia viel Aufmerksamkeit. Mit achtzehn schrieb sie ihm Briefe über Erntearbeiten und Zimmerleute, so detailliert, dass die Kuratorin der Ausstellung „A Life of Her Own“, Natália Fauvrelle, im Ausstellungskatalog von 2011 von einer „höchst ungewöhnlichen“ Neugier spricht. 1834 heiratete sie ihren Cousin António Bernardo. Er lebte als Großstädter, liebte Theater und Bälle und ging riskante Beteiligungen ein. 1844 starb er in Paris. Sie war erst 33 und musste seine Schulden begleichen. Sie verkaufte und verpachtete Besitz, ließ sich im Familienrat zum Haushaltsvorstand bestimmen und konzentrierte sich auf das, was sie konnte: Wein. Die Historikerin Isabel Cluny sieht darin eine Lebensentscheidung, keine Notlösung.
Kampf im Dourotal gegen die Reblaus
Die Reblaus entdeckte man in Europa erstmals 1863. Von Südfrankreich aus fraß sie sich in den folgenden Jahren durch die Weinberge des Kontinents. Im Douro tauchte sie Ende der 1860er-Jahre auf. Verheerend wirkte sie dort in den 1870ern. Antónia Ferreira war da Mitte sechzig. Viele Bauern wollten aufgeben. Sie stemmte sich dagegen. Auf ihren Quintas pflanzte sie reblausresistente amerikanische Unterlagsreben und veredelte sie mit den gewünschten heimischen Sorten. Ab den späten 1870ern wurde das im Douro die gängige Rettung. Dona Antónia Ferreira reiste nach England, informierte sich über moderne Bekämpfungsmethoden und trieb anschließend im Douro die Neuanpflanzungen voran. Zugleich kaufte sie Quintas von Bauern, die wegen der Seuche aufgeben mussten, und stützte so die regionale Weinwirtschaft. In den 1880er-Jahren legte sie auf dem Granithang der Quinta do Vale de Meão im Douro Superior einen neuen Weinberg an. Das war ein Wagnis auf kargem Boden.
Auch privat gab es unruhige Zeiten
Privat ging es nicht ruhiger zu. 1853 wollte der Herzog von Saldanha, damals Regierungschef, seinen Sohn mit ihrer erst elfjährigen Tochter Maria da Assunção verheiraten. Antónia lehnte ab. Kurz darauf, so schildert sie es selbst, wollte ihr eigener Sohn und eine Gruppe um Saldanhas Sohn ihre Tochter auf der Quinta de Travassos entführen. Das Mädchen war aber bereits in Régua. Ein Gericht sprach Saldanha später frei. Antónia ging mit der Tochter nach London. Dort besuchte Dona Antonia 1855 die Weltausstellung in Paris, um ihre Weine zu zeigen, und heiratete 1856 Francisco José da Silva Torres, einen langjährigen Mitarbeiter ihrer Firma. Dass sie ohne Familienrat entscheiden konnte, war für sie Freiheit, schreibt Isabel Cluny im Ausstellungsband. Antónia Ferreiras Sohn und ihre Mutter lehnten die neue Ehe ab.
Ikone am Douro
Als Dona Antónia Ferreira am 26. März 1896 starb, war sie die größte Weinbergsbesitzerin der Region. Ihr Vermögen betrug knapp sechs Milliarden Réis. Dem Trauerzug aus Régua folgten Tausende. Er zog sich fast vier Kilometer weit. 95 Priester hielten die Messe. Ihr Testament verlangte ein schlichtes Begräbnis. Die Zeitungen nannten sie die „Mutter der Armen“.
Der Douro, weite Kleider und die Taschen voller Gold
Fast hätte der Douro ihr Leben schon 1861 beendet, 35 Jahre zuvor. Am 12. Mai 1861 fuhr sie mit Gästen den Fluss hinab, von der Quinta do Vesúvio Richtung Porto. Mit im Boot saßen ihr zweiter Mann, ihre Tochter, der Schwiegersohn und Joseph James Forrester. Der Engländer hatte den Douro vom spanischen Grenzgebiet bis zur Mündung kartiert und dafür 1855 den portugiesischen Baronstitel erhalten. Am Cachão da Valeira, einer Stromschnelle, die erst Jahre zuvor schiffbar gemacht worden war, kenterte das Boot. Forrester ertrank. Seine Leiche wurde nie gefunden. Silva Torres sowie Tochter und Schwiegersohn blieben unverletzt.
Dann beginnt die Legende. Antónia haben ihre weiten Röcke wie einen Ballon über Wasser gehalten. Forrester habe einen Gürtel voller Goldmünzen getragen, der ihn nach unten zog. Beides erzählt man am Douro bis heute. Belegt ist es nicht. Die Röcke mögen sie getragen haben. Das Detail erzählt vor allem von der Zeit. Frauenkleidung engte ein, an diesem Tag tat sie das Gegenteil. Verbürgt ist nur das Ergebnis: Der Mann, der den Douro vermessen hatte, kam nicht zurück, die erfolgreiche Geschäftsfrau am Douro schon.
Wer Dona Antónias Leben und Wirken heute nachverfolgen möchte, findet dafür vor allem zwei wichtige Anlaufstellen. Im Museu do Douro in Peso da Régua gehört ihre Geschichte zur Dauerausstellung über die Entwicklung des Douro und seiner Weinwirtschaft. Dort sieht man unter anderem die Arbeit in den Weinbergen, die Herstellung und den Transport des Portweins sowie die sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen der Region. Dona Antónia erscheint in diesem Zusammenhang als bedeutende Unternehmerin, Weinproduzentin und Förderin des Douro. Ausgestellt sind historische Dokumente, Fotografien, Karten und Objekte, die ihre Tätigkeit und ihren Einfluss auf die Region veranschaulichen. Ergänzend widmet sich das Museum auch den Reblausepidemien und dem Wiederaufbau des Weinbaus.
Ein zweiter wichtiger Ort sind die Caves Ferreira in Vila Nova de Gaia, gegenüber von Porto. Die Marke Ferreira gehört heute zum portugiesischen Weinunternehmen Sogrape. Der Rundgang führt durch die Casa Dona Antónia, die an die Unternehmerin und ihre Familie erinnert, anschließend in die historischen Lagerbereiche mit ihren großen Holzfässern und schließlich in das Vintage-Museum. Dort erfährt man die Geschichte des Hauses Ferreira, die Entwicklung des Portweins und die Bedeutung älterer Jahrgänge. Besonders anschaulich ist die Verbindung von Wohn- und Repräsentationsräumen mit den unterirdischen und historischen Lagerräumen, in denen der Portwein reift. Eine eigene Dona-Antónia-Tour dauert etwa anderthalb Stunden und endet mit einer Verkostung von fünf Portweinen, die ihren Namen tragen.
Und dann liegt in Porto noch eine Brücke im Bau. Sie heißt Ponte Ferreirinha, ein Online-Votum des „Jornal de Notícias“ hat den Namen gewählt. Sie verbindet Campo Alegre mit Arrábida und ist für Metro, Fußgänger und Radfahrer gedacht, für Menschen, nicht für Autos. Das klingt sehr nach dem Geschmack der Dona Antonia. Fertig sein soll die Brücke 2028.
Liebling der Queen. Einen vergangene Zeit.
Der Portwein selbst hat heute ein Imageproblem. Königin Elisabeth II. schätzte Portwein. In den Londoner Gentlemen’s Clubs war er neben Sherry das Trendgetränk. Diese Zeiten sind vorbei. Jüngere Verbraucher trinken weniger klassische, aufgespritete Weine. Die Nachfrage sinkt. Das Handelsblatt der Branche, The Drinks Business, beziffert den Absatz auf 7,3 Millionen Kisten im Jahr 2023 nach 8,7 Millionen im Jahr 2013. Die Jüngeren greifen zu leichteren, kühleren Getränken. Die Produzenten antworten mit Cocktails. White Port & Tonic ist zum Sommerklassiker geworden. Cockburn’s verkauft Portonic aus der Dose in zwölf Ländern. Croft brachte einen Pink Port auf den Markt, Graham’s einen für Bars gemischten „Blend No 12“. Churchill’s und Quevedo werben mit bunten Etiketten. Die Branche setzt auf Premium, auf weniger Flaschen zu höheren Preisen.
Krisenzeiten damals und heute
Und Antónia? Sie zeigte in der Reblauskrise, was Hilfe in ihrer Zeit hieß. Sie baute Schulen, Kinderkrippen und Krankenhäuser in Régua, Vila Real, Lamego und Torre de Moncorvo, unterstützte die Misericórdias und ließ Silva Torres’ Namen mit einem Legat von 30 Millionen Réis im Regua-Hospital verewigen. Als Bauern aufgeben mussten, kaufte sie ihr Land. Laut den Marketing-Forschern Carlos Melo Brito und Paulo Moreira war das ein gutes Geschäft für sie selbst. Sie habe aber verhindert, dass die Flächen an Briten fielen, die die früheren Besitzer als Verwalter behalten oder ihnen das Land verpachtet. Sie lagerte Wein, wenn die Preise niedrig waren. Und sie lehnte Exklusivverträge mit den großen Exporteuren ab. Heute sind die Reserven der großen Häuser das Problem der kleinen Winzer. Am Douro fragt man sich nicht ohne Grund, wer die Rolle der Ferreirinha übernimmt. Das Mural in Régua stellt diese Frage, ohne sie zu beantworten.
Der Douro vom Wasser gesehen
Antónia Ferreira verbrachte ihr Leben größtenteils am Douro, zwischen Porto und Peso da Régua. Dort lagen ihre Quintas. Nach der Reblausplage ließ sie neue Weinberge anlegen, zuletzt im Douro Superior. Ihre Landschaft versteht man am besten vom Fluss aus.
Wir fahren sieben Tage mit der MS Douro Spirit von Thurgau Travel, von Porto bis Barca d’Alva an der spanischen Grenze und zurück. Die Route folgt der Strecke, die Baron Forrester kartografierte. Fünf Staustufen mit Schleusen heben das Schiff, flankiert von brutalistisch wirkenden Stauwänden, um gut 130 Meter flussaufwärts: An der Valeira-Schleuse, dort wo sich heute ein Staussee befindet, ertrank vermutlich Baron Forrester. An Land besuchen wir Weingüter, etwa den Palácio de Mateus bei Vila Real und die Quinta do Seixo von Sandeman. Azulejos, die bekannten portugiesischen blau-weissen Kacheln, sehen wir in den Bahnhöfen von Porto und Pinhão. Ein Tagesausflug führt von Barca d’Alva nach Salamanca. Flussabwärts ziehen danach wieder Weinberge, Olivenbäume und weiße Quintas vorbei. Der Mensch hat in den portugiesischen Douro eingegriffen. Oberhalb von Porto gibt es dennoch keine Großstadt und kaum Industrie. Man sieht Dörfer, Felder, Wald und eine historische Bahnstrecke. Die Staustufen haben den wilden Fluss gezähmt. Zwischen ihnen aber wirkt er naturnah und malerisch schön.
Die Recherche wurde unterstützt von Turismo do Porto e Norte und Thurgau Travel
